08-07-27 Pico Coriscao (León).

          El Coriscao está en la lista de los picos más bonitos de la provincia de León. Así que este fin de semana tocaba ascenderlo.

         Está muy lejos, en el linde con la provincia de Cantabria. Se lo comenté a mi amigo Raúl y le atrajo la idea de ir el día antes y pasar por allí la noche.

         El sábado nos fuimos para allá. Como siempre que vamos hacia Riaño, bajamos a La Robla, tomamos la CL-626 y nos vamos hasta Sabero. Allí tomamos la nacional  que sube a Riaño. En esta ciudad nos desviamos hacia el puerto de San Glorio que une León con Cantabria. Es la N-621.

         Esta carretera es entretenida pues primero va bordeando el embalse de Riaño y luego sigue el río Yuso por un valle que cada vez se cierra más. En Portilla de la Reina dejamos el río y seguimos camino de Cantábria. En este punto el valle es una garganta de gran belleza. Más arriba se abre en verdes prados y pasamos el último pueblo de León, llamado Llanaves de la Reina.

         A partir de esto pueblo comienza el último ascenso que lleva hasta el cambio de vertiente de San Glorio. Arriba, normalmente se divisa el profundo valle de Liébana pero en esta ocasión asciende una espesa niebla que no deja disfrutar del paisaje.

         En la misma divisoria sale un camino asfaltado a la izquierda que lleva hasta un mirador donde se encuentra el monumento al oso. Al final del camino hay una pequeña explanada donde se puede aparcar. De este punto sale un  pequeño sendero a la derecha. Un poco más arriba está el monumento. Es un enorme bloque de piedra picado en bruto formando una bonita forma de oso.

 

          La niebla sigue siendo muy densa. Pensábamos acampar aquí mismo en los prados de los alrededores pero el ambiente es demasiado desagradable.

         Esperamos un buen tiempo a que lleguen nuestros amigos Raúl y Zulema. Nosotros, Luisa y yo, salimos por nuestra cuenta, más pronto, para disfrutar un poco del paisaje.

         Decidimos bajar y buscar una zona más habitable para poder descansar.

         Lo hicimos hasta Portilla de la Reina y tomamos el tranquilo camino que lleva a Santa Marina de Valdeón a través del puerto de Pandetrave.

         No sin dar más de una vuelta sin decidirnos, acabamos en un prado situado entre el camino y el arroyo, un poco hondo y por tanto protegido de la vista de los que pasan. Allí montamos la tienda y tras cenar pues a dormir.

         Al día siguiente tras darnos un buen desayuno cocinado con el hornillo portátil, volvimos a subir hasta el puerto de San Glorio y desviarnos allí al monumento del oso.

         Desde el aparcamiento empezamos a subir por la divisoria de aguas hacia el pico Coriscao. La vista es muy interesante pues se domina gran parte del valle de Potes, el macizo central y oriental de los picos de Europa, Fuente De … en fin muchísima montaña.

         El día nos salió bueno y la vista no tenía desperdicio. El camino no es duro aunque es largo. Al final hay una zona un poco más empinada que es la propia subida al pico.

         Nos bajamos y fuimos a comer a Villafrea de la Reina. Es un pequeño pueblo ya cercano a Boca Huergano, donde el valle ya se empieza a abrir. Está un poco apartado de la carretera, pasando el río. Allí está el Albergue de Venta de Eslonza. Son unas antiguas escuelas rehabilitadas al estilo rústico y con un restaurante con una cocina muy esmerada y de gran calidad. Diseño pero conservando los buenos platos de la tierra. El precio es muy aceptable para el buen servicio que dan. Hay que reservar para poder comer, o esperar mucho tiempo para que te den una mesa pues la gente se lo conoce y siempre está lleno. El que lo lleva se llama Iván, joven que volvió a la tierra de sus padres a buscar mejor forma de vida. Es también albergue pero no se como funcionan las habitaciones, si son dobles o de más capacidad.

         Tras una inmejorable comida nos volvimos para casa. 

08-07-08 Monasterio de Santa María de Valdedios (Asturias).

          Un día de playa en Asturias. Luego, por la tarde, como hemos hecho otras veces hemos buscado algún lugar que visitar. Y esta tarde hemos ido al monasterio citado.

         Está en el término de Villaviciosa pero a cierta distancia de la población principal. Está en la parroquia de Puelles. Para ir hay que tomar desde Villaviciosa la carretera AS-113 hasta un pueblo llamado Ambás. Allí tomamos una carretera que lleva a Valdediós. Es una carretera estrecha y con muchas curvas que se introduce en la montaña y va pasando numerosos pequeños poblados hasta meterse en lo hondo de un valle, donde se encuentra el monasterio.

         Es un monasterio de la orden del Cister que se fundó en el año 1200 por los reyes Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla. Todavía viven monjes en este monasterio a pesar de distintas vicisitudes como la desamortización y la falta de vocaciones. En la actualidad está rehabilitado y presenta un inmejorable estado.

         Lo más representativo del monasterio es la iglesia prerrománica de San Salvador de Valdediós que se encuentra en el jardín del monasterio y que se ha conservado independiente y aislada. Es monumento de la humanidad. Fue fundada en el año 892 por el rey Alfonso III. Es para verla; huelgan más comentarios.

         El conjunto del monasterio es enseñado por visitas guiadas. Muestran la iglesia prerrománica y del monasterio medieval del Cister muestran el claustro y la iglesia. Esta última es medieval de sobria belleza. El claustro consta de tres plantas cada uno edificado en un estilo distinto. Originariamente había un claustro más antiguo que lo destruyó una riada. Posteriormente, en el siglo XVI se reedificaron las dos primeras plantas y la tercera en el siglo XVIII.

         Es un lugar para ver.

08-07-06 Montihuero (León).

         Es el pico de la Cornisa Cantábrica que más se me ha resistido. Lo intenté la primera vez a -14 ºC y la nieve, ya bien arriba, me impidió llegar a la cumbre. Otras veces lo intenté y siempre salió el día lloviendo pero este día fue la vencida.

         Así que nos fuimos para Babia, concretamente al pueblo de Torre de Babia. Allí dejamos el coche y salimos por el camino que se mete en el valle que va hacia el pico. Pasamos por la torre que da nombre al pueblo y seguimos por el camino que llega hasta poco antes de la laguna de Los Verdes. Continuamos hasta ella y la rodeamos por la izquierda para subir la dura pedriza situada entre paredes cortadas.

         Una vez llegamos a la divisoria donde se puede subir por un barranco a la derecha o por las canales hacia la izquierda elegimos la segunda. Nos costó subir por las empinadas canales, a Luisa especialmente que no está tan acostumbrada a ir a cuatro patas entre rocas. Es mucho más dura de lo que parece desde abajo.

         Pasadas estas duras canales se abre un pradito no menos empinado y costoso y ya en la parte alta empiezan las últimas rocas que forman el pico.

         Arriba nos encontramos con unos montañeros mayores, asturianos que habían subido por el barranco de la derecha de la divisoria que comenté antes y que por lo visto hace mucho más fácil el ascenso.

      Decidimos bajar directo hacia el pueblo por la cresta que se dirige hacia él. Por la apariencia pensábamos que el descenso iba a ser fácil. Sin embargo la cosa no fue así. Pronto nos encontramos con una zona más cortada y vertical por la que nos costó más bajar y sobre todo decidir por donde. Luego cuando ya creíamos que estaba todo hecho y pronto llegaríamos al camino, la cosa no estaba hecha y el recorrido era largo y había que bajar bastante. Sobre todo nos estorbó bastante las zonas de matorrales que nos hacía dar rodeos y complicaba el camino. No había ningún sendero claro. Al final llegamos al pueblo bastante acalorados.  

08-06-15 La Cabrera (León).

          Teníamos interés en conocer la comarca de La Cabrera. Es una zona muy deprimida, hay quien dice que es las Hurdes de León.

         Así que partimos para allá. Cruzamos León, tomamos la A-66 y pronto nos desviamos hacia Santa María del Páramo por la CL-622. Cruzamos el largo llano de cultivos de regadío que forma el páramo y llegamos hasta La Bañeza. Nos costó un poco cruzar la población y seguir hacia La Cabrera, aun cuando seguimos por la CL-622. Aquí el relieve empieza a llenarse de lomas con monte bajo o pinares. La carretera es buena y rápida, con grandes rectas pero con muchas curvas peligrosas después de éstas. Hay que conducir con cuidado. Poco después de Castrocontrigo hay que desviarse y meterse hacia lo que es el valle del río Eria. Este valle todavía es bastante abierto pero ya empieza a verse la pobreza. Es poca la superficie de cultivo y supongo que, solo la ganadería es lo que puede dar vida a la zona. De todas formas, aquí la vegetación es más mediterránea y supongo que en verano se secará bastante.

         Nos paramos en uno de los pueblos por los que pasamos. Creo recordar que era Quintanilla de Yuso. La pobreza es evidente. Se mezclan las casas antiguas con las de nueva construcción pero parecen de los años 60. Las casas de la zona son muy pobres. La mayoría son pequeñas, de tan solo una habitación o dos. La casa tipo tiene dos alturas pero son muy bajas y apenas llegan a la altura de una planta baja moderna. En el nivel del suelo estaban los corrales. Al piso superior se sube por una escalera de piedra y se accede al corredor, balcón de madera a todo lo largo de la fachada. Por ella se accede a la dependencia superior que es la vivienda propiamente. Consta como digo de una habitación o dos. El suelo es de tabla de madera toscamente cortada y apenas sin recortar los bordes de forma que quedan multitud de rendijas por las que subía el calor del establo. El techo es de pizarra negra. Muchas veces, para ganar un poco de espacio, el corredor se tapaba, total o parcialmente, con tablas.

         Continuamos hasta Truchas. De allí seguimos adelante. La carretera comienza a ascender y pasamos a otro valle, esta vez el que recorre el río Cabrera. Aquí ya la montaña se hace empinada y el valle profundo.

         Es poco después de este pueblo donde encontramos el canal romano. Aquí en toda esta zona hubo minería romana de oro. Mucha de ella funcionaba por el sistema de “ruina montium” y necesitaban transportar gran cantidad de agua a la cabecera de los montes que derruían. Este era uno de ellos.

         Seguimos por la carretera y nos metimos en el valle del río Cabrera. Paramos no recuerdo si en Quintanilla o en Encinedo. El pueblo está al otro lado del río. El paisaje es bastante desolador. Casas modernas pero pobres mezcladas con antiguas en ruinas lo que da la sensación de haber pasado una guerra. Es interesante curiosear las casas antiguas tan tremendamente pobres.

         Uno espera encontrar cada vez pueblos más pobres y abandonados pero sin embargo se llega a La Baña y el paisaje cambia. El pueblo es moderno y crecido. La transformación se ha debido a la multitud de canteras de pizarra que hay a continuación y que ha transformado el paisaje y dado riqueza al pueblo. La carretera en este punto empieza a ascender y nos metemos en niebla y lluvia. La carretera es muy ancha, reformada para dar salida a los camiones hacia Puente de Domingo Florez.

         Una vez llegamos a Puente de Domingo Florez fuimos hacia Las Médulas. Comimos en Carucedo si no recuerdo mal. Nada especial.

         Luego dimos una vuelta por el interior de las minas. A continuación subimos con el coche a la parte alta, al mirador.

         De bajada nos desviamos a ver una de las ruinas romanas que hay en la zona. Se trata del asentamiento metalurgico de Orellán.

         Salimos de Las Médulas y nos desviamos al castillo de Cornatel. Es espectacular por su situación encaramada en una zona rocosa desde el que se ve todos los llanos del Bierzo. También se controla el paso hacia Orense. Se ha rehabilitado en parte. Tras esto ya nos fuimos para casa.

08-06-08 Parque natural de Somiedo (Asturias).

          Este día teníamos pensado subir al pico del Montihuero en Babia. Pero este pico se me resiste y llevo varias veces yendo para allá y poniéndose a llover.

         Este día me pasó lo mismo. Subimos para Babia y se puso a llover. Así que decidimos pasar a Asturias y echar un vistazo a la zona de Somiedo a ver que hay.

         Así que continuamos hasta Piedrafita de Babia y nos desviamos hacia el puerto de Somiedo. Es una zona bonita con unas altiplanicies en la zona del puerto con unos pequeños caseríos envueltos en lluvia y niebla.

         Bajamos hasta Pola de Somiedo y allí vimos que hay un edificio moderno que es el centro de interpretación del parque. Entramos en la exposición que hay y nos informaron de lo que se podía ver.

         Paseamos por el pueblo y llegamos hasta el museo llamado “Los Oficios”. Es una pequeña exposición de herramientas y materiales antiguos usados por distintos oficios.

         Luego paramos en una tienda para comprar madreñas pero no había de nuestro número.

         Nos fuimos a continuación a ver las pallozas que te enseñan con el precio de la entrada del museo y que está en otro pueblo llamado Veigas.

         Así que nos fuimos para allá y nos las enseñaron. Son unas edificaciones de piedra con techo de madera forrado de escobas (ramas de un arbusto de la zona). Nos enseñan dos. Una de dos plantas y otra de una sola. La de dos plantas tiene la distribución típica de todas estas tierras. El piso de abajo es la cuadra. El piso de arriba, que se entra por fuera con una escalera de piedra, es la vivienda. Consta de tan solo dos habitaciones, la cocina – salón y el dormitorio. El fuego se hacía en medio de la habitación, sobre el suelo. El caldero de la comida se sostenía con un trípode. Esto servía para calentar de paso la vivienda. El techo no tenía chimenea. El humo traspasaba el techo de escobas. Esto hacía que todo el humo y la brea que se pegaba impermeabilizara el techo.

         La segunda palloza era de una sola planta. En ella a la entrada, a la derecha, como si fuera una habitación más estaba la cuadra, separada por tablas. Las ventanas y las rendijas de las tablas hacía que el calor de los animales entrara en la casa. El resto era una gran sala que hacía de cocina y de dormitorio.

         Tras esto nos volvimos para casa pues el tiempo no daba para más. 

08-04-24 La ermita de San Froilán de Valdorria (León).

            Hoy si que ya ha llegado el anticiclón y ha hecho un día estupendo, quizás incluso caluroso. La noche al ser muy despejada ha helado. Sin embargo por la tarde la temperatura ha llegado a 22º C.

            Así que después de comer para aprovechar la tarde hemos ido a ver el ermitorio de San Froilan.

            Este santo es uno de los patrones de la ciudad de León. Llegó a ser obispo de esta ciudad si no me equivoco allá por el siglo IX. Vivió como eremita en la zona donde ahora está la población de Valdorria.

            Ya estuve por este pueblo con ocasión de la subida al pico Valdorria. Hoy llegamos a Nocedo de Curueño y subimos por la empinadisima carretera que lleva al pueblo y que siempre impresiona. Paramos el coche en el pueblo que es bastante bonito y arreglado, supongo que la mayor parte casas de veraneo. Cruzamos el pueblo y nos dirigimos por un sendero hacia las crestas que forman la estrecha garganta del riachuelo que posteriormente dará lugar a la cascada que hay en la carretera poco antes de Nocedo.

            En estas crestas, tras subir y bajar por unas escaleras que van bordeando las peñas y que dicen que tienen 365 escalones se llega a un peñasco en lo alto del cual está la pequeña ermita. Aquí vivio aislado, en vida ermitaña, este santo. Desde luego el paisaje es muy singular.

            Antes de llegar a Nocedo nos paramos a ver la cascada. No pudimos prácticamente entrar en la grieta donde cae el agua pues es tanta que sale uno mojado de la nube de gotas que salen lanzadas. La lluvia de estos días ha crecido todos los cauces.

 

08-04-23 Pico Bustillo. Barrios de Gordón (León).

             Hoy es el día de Castilla y León así que tenemos fiesta. Estos días pasados ha estado lloviendo y hoy se supone que es el primero en que ya no va a llover. De momento me levanto por la mañana y una especie de niebla alta oculta todos las montañas. Han dicho que entra un anticiclón y esto pueden ser nieblas. Sin embargo cuando salgo de casa chispea, lo que aquí llaman pintear.

            De todas formas continuamos la idea de subir el pico que hay tras el pueblo de Barrios de Gordón y que se ve bien desde Huergas, marcando el poniente.

            Cogemos el coche y nos vamos hasta el pueblo ya nombrado. Está formado por dos barrios, el de abajo y el de arriba separados una cierta distancia y más que esto, una cierta altura. Al fondo del Barrio Bajo dejamos el coche. A la izquierda sube una pista forestal que con una pendiente continua y fuerte va cresteando hasta llegar al collado que separa la divisoria del Bernesga de la del valle de Alba. A la izquierda dejamos Fontañan y si seguimos tomando siempre las pistas de la derecha nos vamos a la base del pico Bustillo. Todo el camino de subida hemos ido inmersos en una espesa niebla y una cierta llovizna que no llega a mojar. Tampoco vemos nada de los alrededores y vamos por pura orientación. Cuando esperamos que el pico lo tenemos cerca dejamos la carretera y subimos hacia donde suponemos que está la cima. En esta zona, desde el collado, empieza a haber nieve de estos días pasados. Hoy mismo la llovizna es casi granicillo.

            Tenemos suerte y pronto empezamos a ver trincheras que nos indican que la cima está cerca. Aquí hay muchas lajas de piedra y entonces las trincheras no se han excavado. Se hicieron unos círculos con muretes de piedra donde se protegían. Como la ladera que llega a la cima es bastante suave, estas protecciones se reparten por un amplio espacio y son muy abundantes. Pronto divisamos la cumbre entre la niebla. Está marcada con un gran hitote un par de metros de altura hecho con piedras. También hay un pequeño refugio de piedra y una cruz metálica.

            Supongo que la vista será buena pues el pico tiene 1825 m, más de lo que yo creía (pensaba que era como el Fontañan de unos 1600 m). No vimos sin embargo nada debido a estar metidos en la nube.

            Bajamos con cierta dificultad por la nieve. Seguimos las huellas y no necesitamos echar mano del GPS para llegar a la pista. Apretó un poco el granicillo pero no molestaba. Sin embargo cuando llegamos al collado se convirtió en una lluvia bastante intensa que nos acompañó y empapó durante el resto del camino. Bajamos por el camino alternativo que va por el fondo del barranco y llegamos a Barrios.

            La camara se negó a funcionar cuando llegamos arriba no se si por el frío o por la humedad. Se ponía en marcha pero no hacía las fotos. Solo pudimos fotografiar una salamanquesa coloreada de las de por aquí y una foto suelta arriba en la cumbre.

08-04-06 Carrocera (León).

            Nos hemos levantado tarde y no estábamos muy decididos a donde ir. Así que por decisión de Luisa nos pusimos en dirección a Carrocera.

            Este es un pequeño pueblo situado cerca de La Magdalena. Está en un valle no muy grande y sin embargo hay varios pueblos en él bastante pegados. La verdad es que la ruta la empezamos en el siguiente pueblo que hay después de Carrocera que no recuerdo como se llama. Al final de éste pueblo dejamos el coche y seguimos barranco arriba. Al poco se bifurca en dos. Uno de ellos se tuerce a la derecha y luego vuelve a girar para subir hacia la montaña.

            Vinimos aquí porque hace tiempo Luisa venía por aquí a coger setas. Ahora está acotado y no se puede. Son curiosos los barrancos que salen de estos pueblos pues son muy largos y se van adentrando suavemente en la montaña. Los estratos de ésta van perpendiculares al trazado de forma que cuando se encuentra el arroyo con una roca dura se forma una garganta. En este arroyo hay varias. También es curioso como va el arroyo apareciendo y desapareciendo bajo el terreno.

            Caminamos unos 6 kilómetros hacia el interior de la montaña y no llegamos a la cumbre aunque quedamos bastante cerca.

            En total un buen paseo de unos 12 km. Que acabamos antes de comer. Estuvimos unas 3 horas caminando.

08-03-28 Las Merindades (Burgos).

             Para celebrar el año de relación, Luisa organizó un fin de semana en Quintanilla del Rebollar, en el corazón de la comarca de las Merindades de Burgos.

            Para ello salimos el viernes por la tarde de Huergas de Gordón. Tomamos esa ya conocida carretera CL-626 que nos lleva con cierta rapidez a tierras de Palencia sin dar el rodeo por León. Es una carretera que me gusta pues sigue esa gran franja minera que recorre de Oeste a Este la provincia de León y la de Palencia.

            Con tranquilidad cruzamos todo el Fenar, pasamos por Boñar, seguimos por el valle minero de Sabero y bajamos hacia Cistierna. De aquí continuamos a Guardo ya en la provincia de Palencia. La siguiente población destacable es Cervera de Pisuerga que tiene un parador nacional a pesar de lo escondida que está. Estamos en la boca del parque de las Fuentes Carrionas que tengo pendiente de ver. Por fin llegamos a Aguilar de Campoo. Ya estuvimos hace algún tiempo pero no vimos el monasterio de Santa María la Real.

            Así que esta vez paramos a verlo. Por fuera impresiona pues forma un amplio complejo de edificaciones. Hoy día hay una buena parte usado por una posada real. El resto que forma la parte más noble del recinto ha sido reconstruido y es usado por distintas actividades como es un instituto de enseñanza secundaria o la UNED. La reconstrucción ha seguido criterios de arquitectos que han dejado su absurda huella moderna. No obstante no es demasiado agresiva esta acción a pesar del distinto uso que han tenido que dar. Por lo menos en los exteriores se ha conservado el estado original y no hay mezcla con acciones modernas. También el claustro ha sido preservado y parece que muestra su situación original. La desamortización una vez más fue terrible, también para este edificio que sufrió una ruina casi completa hasta que en la actualidad ha sido rehabilitado o mas bien reconstruido. En esa ruina es curioso mencionar que por ejemplo el Museo Arqueológico Nacional se llevó buena parte de los capiteles del claustro, alguno de los cuales acabaron en colecciones privadas.

            Aunque en estas zonas palentinas y burgalesas fueron abundantes los ermitorios de uno o unos pocos eremitas y parece que aquí abundaron, fue en el siglo XI cuando se construyó este edificio. En el siglo XII el monasterio lo entregó Alfonso VIII a la orden de los premostratenses con casa principal en Prémontré (Francia). Todos los monasterios durante la historia sufrieron fuertes altibajos a merced de la protección de nobles y reyes y a la caída en desgracia por turbulencias de poder. Por lo que se cuenta parece que en este fueron especialmente duras las turbulencias debido a la dependencia de la casa principal en Francia.

            El monasterio es un compendio de estilos y poco creo yo que queda de románico pero tiene espacios muy bellos como el claustro o la sala capitular que en la estructura recuerda al panteón real de San Isidoro de León.

            En todos estos edificios destacan los relieves de los capiteles.

            Seguimos nuestro camino hacia Reinosa. No hay una carretera decente que continúe hacia la provincia de Burgos y por tanto tenemos que subir hasta la provincia de Cantabria y luego bajar de nuevo a la provincia de Burgos.

            Pasamos el puerto del Pozazal que separa Palencia de Cantabria. Tras el puerto nos encontramos con la población de Reinosa. Está en un llano amplio entre montañas, en el interior de la provincia. No se porque esta población es tan conocida. Destaca la gran industria siderúrgica que posee. Se llama hoy día Sidenor. Supongo que fue una de esas grandes industrias que montó Franco en todo el norte para reactivar las comarcas. Ahora imagino es una industria de laminación. Por esta ciudad pasa el Ebro que nace poco mas arriba. Casi le llega la cola del gran embalse del Ebro que estos días está a tope tras las lluvias y nieve de estas semanas pasadas.

            Seguimos la orilla del embalse por la carretera CA-171 que está en muy buen estado y con unos acabados francamente destacados. Pasamos esta zona con un ambiente lluvioso lo cual le da un especial ambiente al embalse que parece más bien un mar al no verse prácticamente la orilla de enfrente. Destaca su color azulado claro que supongo se debe a la escasa profundidad.

            Llegamos a la N-623 y poco después nos desviamos por la N-232. En la población de Soncillo entramos en la BU-526 que ya nos llevará hasta el hotel.

            Como todavía nos queda algo de claridad nos desviamos en Pedrosa para ver el túnel de la Engaña. Este es un gran símbolo de la estupidez humana o más concretamente de los políticos.

            A comienzos del siglo XX algún político de gran visión ideó hacer un ferrocarril que uniera las costas mediterráneas con el litoral cantábrico con una doble función. Por un lado facilitar el transporte de mercancías de una costa a otra y por otro dar vida a zonas deprimidas como Burgos, Soria, Teruel …

            En numerosas ocasiones hemos hablado del absurdo centralismo que potencian los políticos. Es muy gracioso como los de la democracia han criticado y se han reído del centralismo franquista y sin embargo ellos no paran de hacer lo mismo por ejemplo con las líneas de alta velocidad del ferrocarril o con las autovías en las que quedan todavía muchas periféricas importantísimas por terminar.      

            La cuestión es que se construyó buena parte en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera y antes de la guerra había buena parte de la línea hecha. Quedaba la parte más dura que era el cruce de la cordillera Cantábrica. Se comenzó este túnel antes de la guerra pero se paró durante ella. Tras la guerra se reinició su construcción. Es un túnel de más de 6900 metros el más largo en la época completo en territorio español. Costó 14 años de hacer. Todo un prodigio para la época. Se llegó a realizar incluso las estaciónes a la entrada y a la salida.

            Con esta obra solo quedaban 60 km para llegar a Santander. Pero fue cuando otro político de los espabilados paralizó la línea. En esta situación, solo se puso en marcha la línea hasta poco antes de aquí. Una línea amputada que nunca llegó a funcionar bien. Según cuentan las páginas que hay, por ahí, por internet parece que los de RENFE se esforzaron en hacer que esta línea no funcionara dándole un mal servicio y poniéndole unos horarios absurdos. Al final otro espabilado cerró la línea.

            El túnel de la Engaña quedó desde su construcción en el abandono. Algunos excursionistas han realizado la excitante excursión de pasar los 7 km de túnel andando o en bici, incluso algunos lo han hecho en todo terreno y las fotografías las han colgado en internet. Con el abandono el túnel ha tenido varios derrumbes y ya no se recomienda su paso.

            Algunas asociaciones han querido dar uso a este túnel como carretera o como vía verde pero ninguna administración ha puesto interés en hacerlo. Mientras, se va hundiendo poco a poco.

            Todavía se puede admirar los restos de las edificaciones de la estación y las edificaciones de obra que se construyeron para vivir los que la hacían.

            A continuación nos fuimos para Quintanilla del Rebollar que forma parte de la población de Merindad de Sotoscueva. Aquí también se estila la reunión de varios núcleos de población en un núcleo administrativo mayor. Estos núcleos mayores aquí se llaman Merindades.

            El hotel rural se llama Prado Mayor. Es una casona en un borde del pequeño núcleo rural y separada de la carretera. Se encuentra impecablemente restaurada, llena de elementos rústicos y decorada con exquisito gusto. Se entra directamente a un patio en parte abierto y otra buena parte cubierto. Dos de sus lados están rodeados por la casa. En uno de los lados tienen en la planta baja un salón bar y arriba una biblioteca con amplio ventanal que no pudimos usar en el poco tiempo que estuvimos. En el otro lado la casa tiene dos pisos. En la planta baja, en el nudo de los dos lados de la casa, hay una amplia cocina muy decorada, usada para cocinar y, en gran parte, para vivir los caseros. Está también la entrada o recibidor, las escaleras y el pequeño pero cómodo comedor. En los pisos de arriba están las habitaciones, limpísimas, decoradas hasta en sus últimos detalles, sobre unos suelos todavía de madera que crujen cuando uno se mueve.

            En la parte de atrás de la casa tienen un huerto biológico en el que no usan ningún tipo de química. Presumen de hacer las comidas en gran parte con estas frutas y verduras.

            Esta primera noche cenamos en la casa. La comida es sencilla aunque muy cuidada y condimentada con hierbas. Como digo presumen de que buena parte es producto de la huerta pero bien es cierto que en estos momentos la huerta la tienen parada por el clima. Así nos hicieron un puré de zanahorias de su huerto aunque en esta épopca ninguna zanahoria podían coger. La zanahoria tampoco es muy dada a su conservación. La noche del sábado también cenamos en la casa y nos dieron judías con jamón también de su huerta. Le pregunté a la chica, de buenas formas, como tenían esta verdura, en esta época, en la huerta y me comentó que las tenía congeladas. En fin, aún en invierno tienen una huerta muy arregladita pero poco les da. Aunque tengan cosas conservadas o congeladas no creo que les de para todo el año. Así que yo creo que abusan un poco de la palabra casero y de su huerto, pero en cualquier caso su comida es exquisita.

            Al día siguiente nos levantamos y bajamos a desayunar. Los horarios son un poco rígidos pero no pueden estar todo el día sirviendo a la gente. Por la noche se da la cena a las 21 horas o no se cena. El desayuno de 9 a 10 h. Dan un montón de cosas para desayunar y todo muy casero y del lugar. Presumen de sus mermeladas caseras.

            Tras esto y después de comentar con ellos que es lo que podíamos ver nos fuimos a ello. Dado que el domingo teníamos que volver para casa y hacer kilómetros decidí dar una vuelta en coche el sábado y el domingo ver los Ojos de Guareña, que están cerca y pasear.

            La idea era ver el Salto del Nervión en el monte de Santiago y luego dar una vuelta por las Merindades y ver algún pueblo y alguna de las muchas ermitas rupestres de la zona. También tenía interés en ver las salinas romanas de Rosío, aunque me comentaron que de ellas no queda nada. Nos recomendaron sin embargo que fuéramos a otras salinas que hay en la provincia de Álava.

            Así que cogimos el coche y nos fuimos para allá. Para ello teníamos que ir hacia el Este, al límite de la provincia. De hecho el monte de Santiago está en el mismo límite con Álava y en una especie de entrada que hace la provincia de Burgos.

            El paisaje en esta zona es bonito. Aunque es montañosa, hay bastantes valles amplios y llanos donde el cereal abunda y está en muy buen estado de desarrollo. Al contrario de lo normal en zonas montañosas las parcelas son grandes y dedicadas al cereal en vez de a prado.

            Al final llegamos al monte de Santiago. Es un bosque de hayas bastante llano. Circulando por el bosque se llega a un profundo barranco que se hunde hacia los valles de Vascongadas. Es una autentica brecha abierta por el río Nervión para saltar el desnivel. Allí se puede contemplar una magnifica cascada de 250 m de altura. Como la lluvia ha sido abundante estos días hemos podido disfrutar de ella.

            Nos dimos una buena vuelta por el sendero que discurre por los cortados.

            Tras ello seguimos por la carretera que se introduce en Álava, hacia el sur, desde el pueblo de Berberana. Un poco después de Espejo hay que desviarse y se llega fácilmente al pueblo de Añana donde están las salinas.

            Son bastante espectaculares estas salinas. Están pegadas al pueblo aprovechando las laderas del barranco por donde discurre el agua salada. Está todo aterrazado y por canalones hechos con troncos vaciados las van llenando con agua. Lo que le da un aspecto singular es que las pequeñas balsas las hacen sobre unas terrazas de madera sobre el nivel del terreno. Bajo ellas queda un espacio más o menos grande que usan para guardar la sal. Supongo que lo harían para aprovechar todo el terreno.

            Toda esta infraestructura debió quedar abandonada supongo que por falta de rentabilidad. Las estructuras de madera se desplomaron. Ahora se está rehabilitando esperemos que sin introducir elementos modernos que rompan el paisaje. Lo que no se es si rehabilitarán todo el barranco que es grande.

            Tras esto, volvimos hacia la provincia de Burgos por la ribera del Ebro hasta Trespaderme. Al principio, en la población de Sobrón, el río va encañonado con unos espectaculares cuchillos y cortados calizos. Más arriba el valle se abre de nuevo. En esta zona tan escondida está la central nuclear de Santa María de Garoña.

            El río Ebro va con mucha agua debido al deshielo y los embalses de esta zona están llenísimos. De Trespaderme bajamos hacia Oña buscando algún sitio para poder comer. Lo hicimos en un bar llamado El Cazador donde pudimos tomar una comida bastante buena. El garito bastante pequeñajo.

            Después subimos por el encajonado valle que forma el Ebro en esta zona. Por aquí va también, por un trazado espectacular, la antigua línea Sagunto - Santander.

            Aquí, cerca de Trespaderme paramos para ver la iglesia rupestre de San Pedro en la escondida población de Tartales de Cilla. Es uno de esos ermitorios que, como digo, abundan en la zona. También pegadas a la carretera, y a lo largo de un estrecho barranco del arroyo de Tartales, están las cuevas de los Portugueses. Son unas cuevas visigodas y alto medievales, ermitórios también. Se transformaron de forma importante al ser ocupadas en este siglo por unos inmigrantes portugueses que trabajaban en un canal hidroeléctrico.

            Tras esto y ya cansados por el recorrido en coche subimos por Medina de Pomar y Espinosa de los Monteros hasta el hotel rural.

            Nos dimos un descansito hasta las nueve en que bajamos a cenar servidos por la siempre amable Olga.

            Después de cenar y, para bajar la cena, nos dimos una vuelta por el campo hasta el apeadero del tren.

            Esta es otra línea de ferrocarril pero en este caso de vía estrecha. Es la línea de La Robla – Bilbao, ese antiguo ferrocarril minero que se abrió para llevar carbón de las minas que anteriormente hemos comentado hasta la siderurgia de Bilbao. También es una proeza de principios del siglo XX. Tras el hundimiento de la siderurgia el ferrocarril pasó a FEVE llegando a cerrarse. Un acuerdo de la Junta de Castilla y León con FEVE la reabrió. Ahora crea una gran labor de comunicación en los alrededores de León y supongo que en los alrededores de Bilbao. En la zona en la que estamos supongo que poca función hace pero ahí está. En el apeadero podemos ver el horario. Solo pasan dos trenes al día; son los que hacen la ruta completa desde León hasta Bilbao. Además tanto el de ida como el de vuelta lo hacen por la tarde por lo que es imposible ir y volver en el día. Tampoco esto serviría de mucho teniendo en cuenta que el tren tarda nada menos que siete horas y media en hacer el recorrido desde León hasta Bilbao.

            El domingo como he dicho lo dedicamos a ver el gran monumento que hay en la zona y que forma los ojos del Guareña pero que, como pudimos comprobar, no dejan ver nada.

            El día para empezar empezó mal. Ya desde hacía varios días pronosticaban un empeoramiento del tiempo. Cuando nos levantamos todavía había claros y pocas nubes lo cual nos hizo albergar esperanzas, pero ya durante el desayuno empezó a llover y no paró.

            Primero fuimos al centro de interpretación. Está en el pueblo en el que dormimos, en las antiguas escuelas. Es interesante fundamentalmente el video explicativo sobre el sistema de cuevas donde enseñan la enorme red de cuevas. Toda esta zona es una enorme masa caliza. Los plegamientos de la cornisa Cantábrica hizo que se rompiera la capa en esta zona y se montara. Esto hace que el río Guareña perdiera el camino de salida. Las aguas fueron diluyendo la roca caliza e hizo que el río se hundiera en el terreno circulando por cuevas hasta salir detrás del plegamiento. El río poco a poco ha ido profundizando, creando galerías a distintos niveles. Hay más de 100 km de galerías en esta red.

            La enorme losa rota con el tiempo fue erosionandose y ahora forma una especie de curiosas conchas, llamadas así por la gente de la zona. En la zona del Ojo de Guareña, en la pared rocosa, hay varias entradas a la cueva. Las superiores fueron niveles usados por el río pero hoy abandonados. Hay hoy una entrada inferior, 60 metros más abajo, empleada por el río para enterrarse en el terreno. Es el Ojo de Guareña. Desde luego si uno cae en él no se donde puede acabar.

            Las cuevas han sido usadas en toda la historia de la humanidad por los habitantes. En el siglo XIII el nivel superior se convirtió en ermita. Es la de San Tirso y San Bernabé. Es muy curiosa exteriormente al estar empotrada en la roca. En el interior unas curiosas pinturas pintadas en el techo rocoso muestran distintas escenas de la vida y martirio de San Tirso así como milagros obrados por él. En las fotos de internet parecen pinturas muy antiguas pero son del siglo XVIII y XIX si no recuerdo mal y bastante pobres artísticamente. También una de estas bocas fue usada para las reuniones del ayuntamiento de la Merindad de Sotoscueva.

            En la visita, en la que te cobran 3,5 euros por cabeza, además de un video, te enseñan no se si llegará a 100 metros de cueva. En ella hay un goteo de agua en el techo que es recogido en unas pilas y que dicen tiene efectos milagrosos, especialmente en los ojos. La cueva no tiene estalactitas y es una especie de tubo circular por donde se hundía antiguamente el río. Se va bifurcando en distintos brazos. Uno de ellos lleva a la ermita y por allí sales de nuevo a la superficie. Para entretener en el escaso recorrido, te enseñan unos pozos que encontraron en la cueva y que eran usados en la edad media como silos de grano. En la ermita encontraron tumbas y ahora todos los huesos están en un pozo visible. Esto es lo único que enseñan.

            Hay dos elementos verdaderamente importantes y que no enseñan. Solo se puede ver en los videos que te muestran y en internet. El primero son los animales encontrados en la cueva, algunas variedades de ellas únicas. Son pequeños animales apenas visibles.

            El segundo son las pinturas rupestres halladas. No están en esta cueva sino en otra llamada cueva Palomera que está a unos kilómetros de aquí. Dicen que la van a hacer visitable pero pasan los años y no la abren. Además comentar que en ningún caso mostrarán las pinturas para así protegerlas. En los videos vistos me llama la atención la variedad de pinturas encontradas, probablemente de distintas épocas. Algunas son rayas hechas en la roca con objetos punzantes, otras son pintadas de animales, algunos bastante reales y otros más esquemáticos. Otras pinturas son rayas y formas geométricas. Entre estas destacan unos triángulos negros que hay quien dice que puedan representar el pubis de la mujer. En fin todo un alarde de pinturas.

            Pero lo que realmente me ha llamado la atención en los videos es la llamada sala de las huellas. Es una sala donde el suelo de barro contiene huellas de los pies de los hombres primitivos que la recorrieron. Según cuentan está cerca de la ermita y tenía una boca que se hundió por lo que ahora es realmente difícil llegar a ella. Es impresionante ver esas huellas de pies que se han mantenido después de milenios.

            También en una sala encontraron los restos de un guerrero celta que debió de merterse en las cuevas, se le apagó la antorcha y quedó perdido. Aunque intentó hacer una represa a oscuras para acumular agua, murió de inanición, perdido en ella.

            En resumen que en las distintas paginas de internet y folletos informativos, muestran todos estos elementos de las cuevas pero sin indicar que al final no se puede ver ninguna de ellos. Se ven mejor en internet, en casa. De todas formas la zona es muy bonita y digna de ver.

            Tras esto nos fuimos a Espinosa de los Monteros a comer. Encontramos en la plaza principal una pastelería donde había tortas dulces y saladas de todas clases, tamaños y colores. Compramos unas tortas de chicharrón, sobaos de Cantabria y tortitas de mantequilla.

            Comimos en un restaurante asador, no recuerdo que nombre tenía. Tenía cosas muy interesantes y no era muy caro. El ambiente muy agradable. Tomamos para el centro unos pimientos rellenos de changurro, unas verduras a la plancha y una morcilla de Burgos. De segundo me comí unos buenos trozos de cordero lechal.

            Tras esto nos fuimos de vuelta para casa. Según fuimos desplazándonos hacia el occidente el tiempo fue mejorando e hicimos la mayor parte del viaje en seco.