11-07-10 Llamazares (León).

Llamazares es un pequeño pueblo de la cuenca del Curueño escondido en un pequeño valle lateral y a más de 1200 m de altura.

Tenemos ganas de caminar. Hace tiempo que no hemos podido hacer una buena caminata de montaña y hoy es el día indicado.

Nos levantamos temprano para no soportar los mayores rigores del sol. Poco después de las 8 horas salimos de Huergas de Gordón y tomamos la N630 en dirección a Asturias. En Villamanín nos desviamos hacia Carmenes. Cuando llegamos a este pueblo hemos cruzado a la cuenca del Torío. Tomamos la carretera que sigue el valle en dierección sur y un par de kilómetros más abajo nos desviamos en dirección a Valdeteja. Recorremos esta estrecha carretera y por ella pasamos a la cuenca del Curueño. Tomamos entonces la carretera que corre paralela al río Curueño en dirección Norte. En el pueblo de Lugueros tomamos el desvío a Llamazares.

Llegamos al pequeño pueblo y encontramos una fuente junto a un puente que cruza el arroyo. Cruzamos el puente con el coche y aparcamos junto a una pequeña cancha de baloncesto.

Ya a partir de aquí vamos caminando. Seguimos este mismo camino en dirección sur, subiendo la sierra del Bodón. En este punto hay un cartel señalizador de madera de un sendero que indica Redilluera. Seguimos a partir de aquí las indicaciones de este sendero. Había visto esta zona en un blog de internet y me apetecía ver que encontraba por aquí. Además había leído que hay un hayedo y siendo, además, la cara Norte de una sierra imaginaba que sería una zona fresca para caminar.

Así que empezamos a subir por el camino que discurre por un barranco rodeado de plantaciones de pinos. El camino sube hasta media ladera y a partir de aquí empieza a mantener cota siguiendo en dirección Oeste a lo largo de la sierra. En esta zona se alternan repoblaciones jóvenes de pinos y bosques de hayedos. Los hayedos son espectaculares, sobre todo el último que recorremos. Aquí los arroyos no paran de cruzar el camino y la hierba está completamente mojada a pesar de que va discurriendo la mañana.

Al final el sendero y el camino toman un barranco para bajar de nuevo la sierra y llegar al valle. Redilluera es un pueblo que hay un kilómetro y medio más arriba de Llamazares pero nosotros desconocíamos este dato.

El camino hasta ese momento no ha sido demasiado duro y decidimos seguir por la montaña más hacia el oeste. Asi que dejamos el camino y caminamos por una prado hasta que aparece de nuevo un medio camino que sigue recorriendo la sierra. Llegamos a un abrevadero y aquí desaparece el camino y sigue una pequeña senda.

La hierba y el terreno están chorreando y nuestras botas acaban calando y nuestros pantalones mojándose. Pero ya decidimos no volver atrás viendo que no mucho más adelante la sierra tiene un collado bastante bajo que nos permite llegar al cambio de vertiente de aguas.

En este punto conseguimos la vista del valle de Valdeteja a la altura del pueblo de Genicera.

Continuamos la cresta hasta que llegamos a un picacho formadas por extrañas rocas en equilibrio inestable. Desde este punto podemos disfrutar de un gran paisaje con el pico de la Morala al Norte ocultándonos la vista de los picos Faro y Huevo de Vegarada al Norte. Hacia el Este un largo pasillo nos deja ver hasta el valle de Arbás. Por el sur podemos ver la mole de Sancenas y hacia el Este el Huevo de Nocedo que tiene la forma del mítico K2.

Bajamos por la pradera que hace de ladera hasta un refugio de pastores que hay. La bajada es fácil pues esta zona no ha sido pacida y está muy alta de hierba. Ya en la caseta tomamos un camino que nos lleva tras una buena caminata hasta el pueblo de Redilluera. Y como hemos comentado desconocíamos que existiera este pueblo pensando que ya habíamos llegado a Llamazares. Por la disposición del pueblo pronto dedujimos que habíamos acabado en otro pueblo y no nos quedaba más que coger la carretera y caminar hasta Llamazares. Menos mal que tan solo era un kilómetro y medio hasta llegar al coche.

Al final de todo el recorrido hicimos unos 10 km de recorrido y unos 400 metros de desnivel.

11-07-09 Valle de Turón II:

Es la segunda vez que bajamos a este valle de Asturias.

La primera vez lo descubrimos por sorpresa y no nos dio tiempo a ver gran cosa.

Hoy, hemos bajado más temprano y hemos recorrido el valle con más calma.

Bajamos Pajares y tomamos la autovía hacia Mieres. En la salida de Moreda nos desviamos por la indicación que marca Figaredo y Turón.

Figaredo está todavía en el valle del Caudal pero allí está la entrada al valle del Turón. Al poco de adentrarnos nos encontramos con una de las grandes minas de la cuenca. Es el grupo Figaredo que se encuentra en la población de Cortina. Arranca a finales del siglo XIX con explotaciones en horizontal en la ladera de la montaña. Posteriormente se crearon pozos para explotar el subsuelo. El grupo Figaredo esta ligado a la llamada familia del mismo nombre. Este clan empresarial se inició con Vicente Fenandez Blanco (1820 – 1874) con la explotación de los primeros yacimientos en la cuenca del Turón. Fue su hijo Juan Inocencio Fernandez Martinez (1851 – 1918) el que hizo la empresa grande y diversificó los negocios promoviendo el ferrocarril de la zona, comprando las minas de Riosa, el negocio de harinas con la Panadería Modelo de Mieres y otros. Los hijos continuaron con el negocio y adoptaron el apellido Figaredo, topónimo del lugar. En 1930 se creó la empresa Minas de Figaredo. La familia Figaredo continuó manteniendo la propiedad junto con otros muchos negocios incluso bancarios. La crisis minera de los años 70 pasó factura a esta empresa como a las demás y en 1980 se vendió a Hunosa por un precio simbólico. En 1998 se integró en Hunosa y en el 2007 cerró, siendo la última mina del valle del Turón.

                                                             Mina grupo Figaredo.

                                               Carteles sindicales durante la crisis de la cuenca.

Hoy se puede contempla los dos castilletes que existen junto con todas las edificaciones accesorias. Aunque se encuentra custodiada por seguridad privada las instalaciones se encuentran medio desmanteladas. Por lo que nos comentaron, por la noche no hay seguridad los vándalos van destrozándolo todo.

Continuamos hasta La Cuadriella donde nos encontramos una pequeña zona industrial producto de la reconversión. En esta zona existieron lavaderos centrales de la empresa Hulleras del Turón que poseía buena parte de las minas de la zona. De ello queda un edificio que fue de la central termoeléctrica que abastecía de energía. La chimenea situada a cierta distancia del edificio para aprovechar la ladera y aumentar el tiro. En la ladera Sur se pude ver unas tolvas cargadero para el ferrocarril y unas balsas de decantación de lodos.

                                               Antigua central termoeléctrica en La Cuadriella.

                                                  Casas típicamente mineras en La Cuadriella..

                                          Balsas de lodos del antiguo lavadero de La Cuadriella.

                                                   Balsas de lodos de La Cuadriella.

Nosotros visitamos las balsas de decantación que fueron recientemente restauradas y luego vueltas a abandonar.

Un poco más adelante esta la población de Turón. Aquí volvemos a encontrar otro castillete. Se trata del pozo San José. Comenzó a sacar carbón sobre los años 50. Pertenecía a Hulleras de Turón. Llegó a los 330 m de profundidad. Hoy sus dependencias has sido rehabilitadas para distintos usos. Es la sede del Fucomi (Fundación de las Comarcas Mineras) Es un centro de formación donde imparten cursos para una supuesta reconversión de la gente tras el fallo de la minería.

                                                                        Pozo San José.

Junto a las instalaciones mineras está el colegio de La Salle de Turón. Las empresas mineras crearon multitud de colegios para la enseñanza de los hijos de los mineros y en la mayor parte de los casos las cedieron a distintas instituciones religiosas para que los gestionaran. Este colegio ahora fuera de uso tiene fama de poseer fantasmas. Durante la Segunda República, en los disturbios de la Revolución Asturiana del 1934 los revolucionarios asesinaron a 9 religiosos pertenecientes a este colegio. Posteriormente, durante la Guerra Civil, este colegio se usó como cuartel de las fuerzas nacionales y también se usó como cárcel. Según se cuenta muchos fueron fusilados en los patios. Unos dicen que fueron enterrados allí mismo y otros que los cadáveres fueron tirados al pozo Fortuna. Todas estas historias hacen crecer la creencia de que pueda haber fantasmas en este lugar.

Un poco más adelante, en la ladera izquierda del valle hay un depósito de agua de gran calidad arquitectónica que fuimos a visitar. Se encuentra en la población de Villalpendi. Se trata de un depósito tórico, de hormigón armado construido en 1932 y diseñado por el ingeniero Idelfonso Sanchez del Río y Pisón. Este ingeniero fue coetáneo de Eduardo Torroja y como él, realizó estructuras innovadoras en hormigón armado. (Ver http://www.tecnicaindustrial.es/TIAdmin/Numeros/18/38/a38.pdf). Como ingeniero del Ayuntamiento de Oviedo realizó otros similares en la zona.

                                                      Depósito de agua de Villalpendi.

Siguiendo el ascenso por el valle nos encontramos junto a la carretera las instalaciones del grupo Santa Barbara. Esta mina está completamente abandonada y en un lamentable estado. Parece mentira que pese a todo todavía quede buena parte de la maquinaria que la formaba. No se para que sirvió que lo declararan BIC (Bien de Interés Cultural) el 29 de octubre de 2009. Supongo que para que se hicieran la foto un par de politicuchos y presumir de que fuera el primer pozo minero con esta consideración.

                                                            Pozo Santa Bárbara.

Se trata de dos pozos juntos. El mayor era utilizado para la extracción de carbón y escombro y el segundo para uso del personal y del material. Se inició su construcción en 1913 y se remodeló profundamente en los años 60.

El edificio de oficinas y vestuarios que parece el más moderno está abierto y arrasado. Ha sufrido incendios y todo tipo de vandalismo. Junto a éste se encuentra la sala de maquinas de uno de los dos pozos. Es accesible por algunas ventanas rotas y no se como todavía queda maquinaria dentro aunque buena parte está arrasada. Dentro del cuidado y buen uso que le dan las administraciones se encuentra lleno de montones de tubos de protección  abandonados de replantaciones forestales.

                                                     Sala de máquinas de Santa Bárbara.

A continuación se encuentran los dos pozos y entre estos la enorme nave de compresores. Al final está la sala de máquinas del segundo pozo que parece está ligeramente en mejor estado. Carretera abajo, fuera del recinto, hay un viejo edificio en muy mal estado en el que todavía se puede distinguir el cartel de economato.

                                                                    Pozo Santa Bárbara.

A continuación encontramos el pozo Espino en el que ya paramos la primera vez que vinimos. Es un pozo de gran belleza pues en la parte superior del castillete hay una habitación de madera que contiene la maquinaria de elevación. Es un pozo de 1927 de tan solo 28 metros de profundidad y que funcionó hasta 1967. Al igual que muchos otros pozos de esta zona trabajaba junto a planos situados a lo largo de la ladera de la montaña. En la pequeña casa de la lampistería hay un centro de interpretación que las dos veces hemos encontrado cerrada. Al otro lado de la carretera y del arroyo hay una escombrera que parece tenía un cargadero para el tren pero en el que no se ve nada.

Camino adelante está el pozo Fortuna. De el no queda nada. Tan solo lo que parece fue el polvorín. Según cuenta la historia a este pozo se tiraron multitud de cadáveres de fusilados tras la guerra. Posteriormente se tapó. Ahora solo queda un monumento conmemorativo y mucha maquinaria de exposición a lo largo de la ruta verde que sigue todo el valle.

En esta zona el valle se tranquiliza y empiezan a escasear las poblaciones. La carretera empieza a ascender para pasar por la población de Urbiés. La carretera sigue a media ladera y más adelante hay un desvío que lleva a la población de La Gueria.

En esta población preguntamos por las minas que había. Las bocaminas se extienden por toda la montaña pero es difícil encontrarlas. Si se sigue la única calle del pueblo y el camino que sigue se va rodeando el fondo del valle y se llega a una gran explanada que ahora funciona como campo de futbol pero que en su día fue escombrera. Poco antes hay unos restos de edificación ahora prácticamente cubiertos por la vegetación y que fueron según nos han comentado los corrales de mulas de las minas. En esta misma zona hay un sendero que lleva a la parte baja del valle. Allí hay una gran explanada hecha área recreativa y una de las bocaminas en horizontal. También se puede ver una vía que baja inclinada por la ladera, distintos tipos de vagonetas y máquinas. Hasta aquí parece que llegaba uno de los trenes que recorren todo el valle para recoger el mineral. También parece que había una cinta transportadora o algún tipo de cable.

                                                             Máquinas en La Gueria.

                                                                     Mina de La Gueria.

                                           Tras esto volvemos valle atrás y nos vamos para casa.

11-06-19 Manifestación de Democracia Real Ya en León

Tras la inesperada manifestación que convocó Democracia Real Ya el 15-M y los actos posteriores, más o menos acertados, pero que han mantenido el impulso, se produjo el 19-J una nueva manifestación.

A pesar de que todos los medios de comunicación no han hecho propaganda de ella, era la prueba de fuego para que la gente respondiera. La primera, la del 15-M nos pilló a muchos con el pie cambiado pero esta se puede decir que era conocida de todos.

Y a pesar del lógico baile de cifras de participación yo considero que ha sido un éxito. Sean las 200.000 personas que indica La Sexta el millón y pico que dice Spanish Revolution o los 942.900 que indica Democracia Real Ya yo considero que es un número apreciable que no hay que desdeñar en un país como este en que la gente se encuentra adormecida y aborregada.

En León las cifras oscilan entre las más de 5.000 personas que dicen los periódicos a las 8.000 de los organizadores.

Yo me apresté a ir. Llegamos Luisa y yo sobre las 18h45’ y había muy poca gente. Incluso ya eran las 19 horas y pocos eran los congregados. La manifestación se retrasó un poco para compensar la falta de puntualidad de la gente, ya crónica en este país.

Ya cuanto empezó a mover vimos como la cabecera avanzaba pero nosotros nos quedábamos en el sitio y se iba rellenando el espacio entre medio. La calle Ordoño II se llenó prácticamente de comienzo a fin. Pronto empezaron a repartirse consignas que gritar y la gente participaba con autenticas ganas.

La organización se repartió a lo largo de la manifestación y manejó sin problemas al conjunto de los manifestantes, solícitos en todo momento.

Variedad de gente. Por supuesto había buena cantidad de perroflautas y rasteros pero también había mucha juventud, universitarios y gente adulta de todas las edades y niveles sociales. La gente estaba muy concienciada.

La gente no dejó la manifestación en ningún momento a pesar del calor reinante y la longitud del recorrido.

La cosa se fue animando según nos acercábamos a la plaza de la Inmaculada, primero al pasar frente a la sede de los sindicatos UGT y CCOO y luego al llegar a la Delegación del Gobierno. En ambos casos la gente coreaba que no nos representan.

Al llegar a la plaza de Santo Domingo parecía que la manifestación se iba a disolver allí pero luego continuó por la calle Ancha hasta la plaza de Regla. Allí la gente se reanimó y echó el resto incitada por la presencia de público.

Tras llegar a la plaza de la Virgen de Regla, se realizó una asamblea a la que ya no asistimos por cansancio.

Bonita experiencia aunque estos políticos de tres al cuarto hagan oídos sordos.

11-06-19 Lancia y la autovía (León).

Hace ya tiempo se iniciaron los primeros tramos de la autovía Valladolid – León. Por lo menos en la zona entre León y el cruce con la autovía de Burgos la autovía es muy necesaria y como siempre llega muy tarde.

Pero luego vienen los proyectos hechos deprisa y corriendo para cobrar unas buenas perras y a otra cosa. Porque no se puede entender que uno de los tramos se proyecte pasando sobre la base de la colina donde se encuentra la antigua ciudad de Lancia. Cualquier arqueólogo sabe que donde hay un asentamiento en alto y de la importancia de este, en sus laderas y la parte baja hay tantas cosas o más que arriba. No me creo que en las obligatorias prospecciones iniciales en fase de proyecto no se encontrara ningún rastro de lo que había debajo del terreno.

Pero se hace el proyecto y cuando se haga la obra ya veremos. Y en fase de obra se ha visto que en la zona baja de la colina no solo había restos sueltos sino también edificaciones y por lo que se ha comentado en los periódicos todo un arrabal industrial. Pronto, algunos se atrevieron a decir que no tenía importancia pues era un suburbio industrial cuando el conocimiento de los procesos industriales de la antigüedad tiene si cabe mayor importancia que encontrar un palacio o unas termas. También dijeron que se podía tapar cuando precisamente está en una zona en el que la autovía va en desmonte y por tanto se destruye todo lo encontrado.

Y lo bueno es que parece que se van a salvar estas ruinas porque la obra es del Ministerio de Fomento en el que gobierna el PSOE y la administración que decide que se hace con las ruinas es la Consejería de Cultura de Castilla y León en la que gobierna el PP.

La cuestión es que estábamos en León y teníamos la mañana libre así que nos decidimos a hacer una visita a los restos. Y encontramos una excavación de la traza con las ruinas al aire a merced de las inclemencias del tiempo y lleno de hierba. A ver si con un poco de suerte para cuando se quiera hacer algo con ellas ya no queda nada.

Destacar de estas ruinas el horno que se ha encontrado de gran calidad supongo que cerámico. También se pueden encontrar multitud de piezas como tégulas o algunos cantos rodados que se usaron como mazos o algo similar. También en algunas zonas se podía ver multitud de huesos supongo que de animales. Destacar los suelos de habitaciones de mortero de cal prensado sobre una base de cantos rodados.

Ya que andábamos por allí subimos al cerro y nos deprimimos de ver como sigue habiendo una ínfima parte excavada y el resto a merced de los elementos atmosféricos, de los arados y de los expoliadores.

11-06-12 Medina del Campo y Madrigal de las Altas Torres. (Valladolid y Ávila).

Muchas veces hemos pasado por la autovía A-6 rodeando esta población pero nunca hemos parado.

Hace años, en un viaje que hice yo solo a Galicia, pasé la noche en esta población. Poco vi de ella en aquel entonces, pero me llamó la atención su enorme plaza mayor y la cantidad de gente que había en bares y terrazas.

Y es que esta población, como buena medina, es centro de la vida de la zona y presume hoy de su historia de mercados y ferias.

Esta vez, nos hicimos la buena cantidad de kilómetros que hay desde León solo para verla. Esperar a parar en un viaje a Valencia es casi una quimera pues siempre se va con prisa.

Lo primero que buscamos fue el bonito castillo de la Mota que está en un lateral de la población en un suave altozano.

Se comenzó en el siglo XII pero es a mediados del siglo XV cuando Enrique IV construye la muralla interior y la torre del homenaje. Posteriormente, los Reyes Católicos construyen la muralla exterior con configuración artillera.

Como todos los castillos tuvo muy distintos usos y al final quedó prácticamente derruido. Después de la Guerra Civil se reconstruyó y se dedicó a Escuela Nacional de Mandos de la Sección Femenina.

La reconstrucción que se realizó no creo que sea igual a la original pero por lo menos sigue bastante el estilo de las partes antiguas del castillo y queda francamente bonito.

Destacar del castillo su tamaño y altura. Es una autentica fortaleza con enorme foso, dos líneas de defensa y una gran torre del homenaje de más de 40 m de altura.

A propósito de la torre del homenaje, en tiempos se uso como carcel. En ella estuvo encarcelada gente como Cesar Borgia o Hernando Pizarro.

Siempre nos pasa que cuando vamos a visitar algo o está cerrado o tiene unos horarios que no se nos adaptan. En este caso para poder visitarlo completo hay que reservar con antelación pues la visita es guiada y entra poca gente. Cuesta además 8€. Libremente dejan ver parte de la defensa exterior y el patio de armas.

Hasta la reconquista la población estaba sobre el montículo o mota donde se encuentra el castillo. Todavía se puede encontrar alrededor restos de muralla. Con la importancia que adquirió, la población, especialmente en el siglo XV, se fue extendiendo por el llano.

Tras la época de esplendor que supuso el siglo XV y XVI la ciudad fue perdiendo importancia hasta mediados del siglo XIX en que apareció el ferrocarril y se convirtió en nudo de comunicaciones, también en carreteras.

Hoy día tiene una importante industria del mueble que junto a ser cabeza de partido le da su cierta importancia.

Cogimos de nuevo el coche y nos fuimos al centro. Medina presume de abrir todas las tiendas en domingo. Su mercado se hace en este día para permitir a la gente de los pueblos de alrededor venir. Así que nos encontramos con una buena zona con aparcamiento de ORA en funcionamiento el domingo donde no tenemos más remedio que aparcar. También nos encontramos con todas las tiendas abiertas.

Nos vamos a buscar lo más importante que es su enorme plaza mayor denominada de la Hispanidad. Es una plaza casi rectangular y en parte porticada. El día que fuimos había un mercado medieval.

La forma rectangular de la plaza la rompe la Colegiata de San Antolín que se come una de sus esquinas. Fue comenzada en el siglo XV sobre una anterior. Se acabó en el XVII. Tiene planta de salón con tres naves iguales y cabecera única cuadrada. Las bóvedas son de crucería estrelladas. Tienen gran belleza sus altas columnas.

Nosotros tuvimos suerte que estaban de comuniones y pudimos entrar a visitarla e hincharnos a hacer fotos.

Destaca también su retablo con una cincuentena de conjuntos esculturales. Se tardó en construir 37 años (1539 a 1576).

Fuera, la iglesia tiene poca elegancia dando la sensación de pesadez e irregularidad.

Destaca el reloj de la torre. En el se puede ver, en un balconcito bajo, dos carneros junto a una campana que la tocaban con los cuernos cuando daba las horas. Este mecanismo se estropeó y fue sustituido por los maragatos que hay en la parte superior y que no se que pintan en esta zona.

Tras la iglesia nos dedicamos a dar una vuelta por el barrio antiguo donde se pueden contemplar numerosos edificios, la mayoría del XV, construidos fundamentalmente en ladrillo y de gran belleza.

Después cogimos el coche y nos bajamos unos 30 km al sur, hasta la población de Madrigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Católica.

Ambas poblaciones las une la carretera CL 610. En ella se puede disfrutar de la inmensidad de Castilla. Sólo los pueblos hacen girar esta carretera formada por largas rectas de más de 9 kilómetros, medidas por nosotros.

Madrigal está situado aprovechando un leve promontorio. Según se llega se encuentra uno con los restos de las murallas que bordean la ciudad. No ha crecido la población desde que se construyeron las murallas y son pocas las edificaciones que están extramuros. En el interior solo hay casas de planta baja o planta baja y piso lo que mantiene la fisonomía de la población. Bordeando las murallas por su lado sur llegamos a una gran plaza donde se encuentra el Real Monasterio de Santa María de Gracia.

En este monasterio se encuentra la residencia veraniega de Juan II, padre de Isabel la Católica. De hecho la reina nació en este mismo lugar. Se trata de un modesto palacio de tapial y ladrillo, materiales con los que se han construido todos los edificios de este lugar dada la escasez de piedra. No podemos visitarlo pues hay un horario de visitas guiadas y tenemos que esperar bastante para poder entrar.

Antes no hemos podido dejar de subir a una de las torres de la muralla, accesible desde la plaza, y que nos muestra la inmensidad del campo castellano. A cierta distancia de la población también podemos contemplar los restos, hoy usados como almacén, del convento de agustinos que llegó a ser casa capitular de la provincia de Castilla y tuvo cátedra de filosofía.

Las murallas se encuentran en muy mal estado y en muchas zonas derruida. Aun así todavía se puede intuir su grandiosidad. Según lo que he leído tenía cerca de 2300 m de longitud y abarcaba una zona de 390.400 m2, similar a las murallas de Ávila. Está construida de tapial (tierra apisonada y cantos de río) encintada con ladrillo. Tuvo entre 60 y 80 torres de las que quedan 23. Por fuera disponía de barbacana y foso. De la primera no queda ningún resto. El foso todavía se ve en distintos lugares. De las puertas la más espectacular es la de Cantalapiedra a pesar de rehabilitaciones de dudosa validez.

Aquí, en la plaza, encontramos también el Real  Hospital de la Purísima Concepción. Solo podemos entrar a la capilla donde encontramos piezas de gran belleza como el Cristo de las Injurias y un bajo relieve de la adoración de los Reyes.

Caminamos por las amplias calles de la población. Son las horas centrales del día y el sol cae de plano. Encontramos el Arco de Piedra que fue la portada del palacio de Justicia del siglo XVI. Ya solo queda esta portada.

Subimos a la zona más alta del pueblo donde se encuentran, casi juntas, las dos iglesias que hay. A estas horas están cerradas pero se puede disfrutar de sus exteriores mudéjares. Destacan sus ábsides  de ladrillo. La primera se llama de Santa María del Castillo y la segunda de San Nicolás de Bari.

Comimos en esta población en el restaurante casa Lucio. Pudimos tomar una ensalada tibia y un chuletón de ternera de buena calidad aunque un poco caro. El mesón necesita una renovación aunque está limpio.

Tras esto nos volvimos para casa. 

11-06-05 Las Hoces del Cabriel. (Valencia y Cuenca).

Fin de semana en Valencia en el que decidimos hacer un poco de montaña. Hace algunos años comencé a entrar en el sendero que recorre las hoces pero no llegué hasta el final. Aunque queda un poco lejos de Algemesí decidimos ir a conocer esta zona con calma.

Para ello hay que ir hasta Villagordo del Cabriel y allí salir de la autovía y tomar la antigua nacional. La carretera baja hasta el cauce del río Cabriel y salva el enorme corte por encima de la presa de Contreras. Ya hemos parado muchas veces aquí así que no nos detenemos. Para el que no lo haya visto puede disfrutar de las vistas del embalse y los viaductos de la autovía y del AVE.

Poco más delante de la presa hay un desvío a la izquierda que toma la carretera que baja al pie de la presa. Esta carretera, en su día, fue la nacional cuando no existía la presa.

Cuando se llega abajo hay un pequeño camino a la derecha que lleva hasta el aparcamiento de las Hoces. El camino es muy estrecho y serpentea junto al borde del río. Se llega pronto al aparcamiento, junto a las casas de una antigua gran masía. Ahora los edificios están rehabilitados con distintos usos (restaurante, casas rurales, turismo de aventura, centro de interpretación…).

También en este lugar se puede contemplar una minicentral eléctrica que a pesar de que está en uso y circula agua por su canal no turbina nada. Monopolios. Luego hacen falta nucleares.

A partir de aquí sigue un camino de tierra que recorre el profundo valle que forma aquí el río.

Ya al final del recorrido se puede disfrutar de la zona más cerrada, formada por estratos verticales de caliza cortados a cuchillo por el río.

En total son pocos kilómetros y se puede hacer en parte de la mañana.

Caminando por estos lugares recuerdo las trifurcas políticas de Bono (entonces presidente de la Junta de Castilla – La Mancha) y de Borrel (ministro de Fomento), uno por pasar por aquí la autovía y otro por que no lo hiciera. Si se dedicaran a cuidar que los estudios de impacto ambiental se hicieran como Dios manda y proteger no solo estas pequeñas islas de naturaleza silvestre sino todo el territorio, otro gallo cantaría.